Как делается реконструкция деревянного дома своими руками

Я - Андрей Панов. Я более 12 лет занимаюсь реконструкцией деревянных домов.

• Посетите любой из моих объектов как готовый так и строящийся.
• Позвоните, и я вам покажу любой из моих реконструированных домов и все детально расскажу.

Задать вопрос

Или звоните
+7(495)011-45-10
WhatsApp

Да, я  более 12 лет занимаюсь реконструкцией домов. И всегда ситуация у всех одна и та же:

• Для построек из бруса и бревна со временем нужна частичная реконструкция (чаще нижний венец).
• 50% домов в частном секторе – это наследие 20 века. Хорошая рубка, добротное дерево. Но оно стареет.
• Многие хозяева не продают дома из-за памяти и рыночной цены. Нужна предпродажная подготовка. Конечно, мне, как прорабу, понятно, что будут смотреть именно состояние деревянной коробки.
• Вложиться в ремонт, хотя бы частичный, важно своевременно.
• Снос старого и воздвижение нового дома – достаточно дорого для большинства. Реконструкционные работы от мастера – это выход из ситуации.
  

В данной статье я постараюсь развенчать часть мифов, связанных с реконструкцией и объясню, как провести данные мероприятия правильно.

В каких случаях требуется реконструкция

Хозяев на проведение подобных мер обычно вынуждают следующие факторы:

• Кондиции фундамента. На нём возникают трещины, сколы, он постепенно разрушается. Если в него систематически попадает вода, то через 2-3 года он разрушается полностью.При проседании фундамента выпадает конопатка, между венцами расходятся швы, и появляются щели. Негативное воздействие отражается и на крыльце (оно меняет свою позицию), входных дверях (они затирают пол), окнах (очень тяжело открываются). Я рекомендую в срочном порядке реконструировать основание, когда у дома обнаруживается угол наклона.
• Состояние основного материала. Наружный облик стены из древесины не всегда свидетельствует о масштабе проблемы. Советую анализировать не только верхние слои, но и внутреннее состояние брёвен.
• Крыша. В старых постройках из-за неё часто образуются протечки и сырость в жилых помещениях. Страдают и балки, и стропила: на них появляются грибки, гниль, из поедают насекомые.
• Стены. Зачастую начинают гнить нижние венцы. Это создаёт отличные условия для развития плесени, а древесиной начинает питаться жук-древоточец.

Вот как выглядят эти венцы, нуждающиеся в замене:

Важные факторы для принятия решения

В этом вопросе я рекомендую сначала определиться, что для вас выгоднее: реконструкция или новая постройка? Здесь следует основываться на такие факторы:

1. Финансовая сторона. По факту новое строительство выходит дороже, чем реставрация. Но и капитальные ремонт подразумевает внушительные затраты.
2. Время. Советую, как можно точнее определить срок окончания всех работ. И особо ВАЖНО – всю реставрацию успевайте завершить до осенних дождей.
3. Выявление технических кондиций постройки. Это пункт определяет ранее указанные пункты. Для объективной аналитической работы обязательно привлекайте специалиста.

Я советую выявить для себя:

1. Степень износа дома.
2. Насколько надёжны несущие составляющие, и какова надобность в их замене.
3. Кондиции стропильной сети, кровли, стен и пола.
4. Качество инженерных коммуникационных компонентов.

Если стропильная система вашего дома, выглядит так (пример на изображении), рекомендую её оперативно заменить. Она уже негодна к эксплуатации и представляет опасность для жильцов.

Выявление проблемных зон

При изучении дома я советую выявить необходимость в работе с:

• Фундаментом. Его рекомендую целиком или частично заменять. Другая мера – укрепление. В этом случае ликвидируются все щели, трещины, усиливается цоколь.
• Повреждёнными брёвнами нижней линии (венца). Операции сводим к их замене.
• Элементами стен. Здесь подразумеваю замену.
• Крышей. Рекомендую её восстановление. При этом меняем стропила и кровлю.
• Полом. Здесь производится частичный ремонт или капитальное перестилание.
• Коммуникациями (трубами, электрической проводкой): тотальная или частичная замена.
• Окнами и дверьми.

Также советую обязательно монтировать водосток.

Внимание! Если брёвна в стене имеют глубокие трещины (см. изображение) в продольном направлении, оперативно заполняйте их специальной шпаклёвкой по дереву, стойкой к влаге и бактериям. Можно использовать герметик.

В процессе реконструкции рекомендую:

1. Пропитывать деревянные составляющие защитными препаратами. Самые популярные это: антисептики и антипирены.
2. Утеплять стены, крышу и пол с изнутри.
3. Реставрировать внешние стеновые поверхности: произведите шлифовку, грунтование, пропитку антисептиком, покраску лаком или эмалью.

Описание этапов работ

Большинство собственников старых деревянных построек не имеют представления об алгоритме реставрации. И строительные организации предлагают свои проекты по реконструкции таких домов. И в процессе работ в проект часто вносятся изменения.

В моей практике часто приходилось расширять деревянные дома. Схематический пример проекта таков:

Так или иначе, реставрацию лучше проводить в таком алгоритме:

• Создание проекта, анализ бюджета.
• Приобретение материалов.
• Подготовительные операции.
• Восстановление фундамента.
• Работа с нижними венцами.
• Операции с крышей.
• Наружная отделка.
• Работа с полом, окнами, дверьми и потолком.
• Отделка внутри и операции с инженерными системами.

ВНИМАНИЕ! Для создания проекта рекомендую устраивать требующиеся замеры. На основе их формируются проектные документы.

В них отражается:

• кондиции и повреждение составляющих конструкции,
• план работ, расчётные суммы и смета,
• продолжительность работ,
• версия дома в 3D (позволяет визуально изучить изменения внешних и внутренних сторон и стилистику отделки).

Пример такой визуализации:

Во время подготовки проекта я учитываю мнение владельцев дома. Они могут вынести такие варианты:

• развитие площади дома или его перепланировка,
• создание пристройки или террасы,
• обустройство мансарды,
• оборудование санитарного узла, проведение канализации или водопровода,
• установка печи, либо камина,
• декоративная облицовка фасада (здесь может использоваться вагонка, сайдинг, блок-хаус и т.д.)
• дополнительное утепление дома,
• ландшафтная разработка двора.

Фирма для заказчиков подготавливает разрешительную документацию для соответствующих компаний и предоставляет хозяевам дома обширную смету. В неё входит:

• подбор материалов и расчёт их объёма и ценников (за основы берутся замеры),
• оплата транспортных услуг,
• ценник ремонтных операций,
• потенциальные расходы.

Если требуется существенная достройка, советую приобретать материалы с запасом, а точнее на 5-10% больше, чем запланировано.

Восстановление фундамента

Мне приходилось чаще реставрировать (реконструировать, укреплять и так далее), ленточные и столбчатые основания.

Рекомендую ремонтировать ленточные основы такими способами:

При наличии одиночных трещин применяйте строительный раствор.

ВАЖНО! Это можно сделать только, если возникла пауза в строительных работах, и у фундамента есть другие опорные точки.

Для данной задачи по всей глубине расхождения трещин окапывайте весь фундамент, зачищайте его и заполняйте цементно-песчаным составом.

Если обнаружены более серьёзные дефекты, то надо будет около старой ленты основания возвести новую похожую конструкцию и объединить эти плиты. Соединительными компонентами выступают стержни и штрабы.

Работы следует проводить на стойкой подушке. Здесь нагрузка перераспределяется на значительную площадь. За счёт этого останавливается расхождение дефектов, а фундамент получает прежнюю монолитность.

Если дом оседает равномерно и по целому периметру, то усиливать ленточное основание рекомендуется по всему периметру постройки. Для этого надо будет выкопать траншею. Она по всей глубине заголит прежний фундамент. Её ширина должна быть удобной для работы, ориентировочно это 70-100 см.

Если виной проседания является повышенный уровень грунтовых вод, также создавайте траншею. Её дно располагается ниже отметки промерзания грунта.

Работу проводите в таком порядке:

• Тщательная очистка бетонной поверхности от почвы и остатков кирпича или бута.
• Трамбовка дна траншеи. Формирование здесь щебневой подушки слоем 10-15 см.
• Бурение шпур в старом фундаменте. Здесь будут монтированы стержни. Рекомендую помещать арматуру в созданные отверстия с некоторым натягом.

• Штробление обособленных шпур в шахматном алгоритме на глубину 10-15 см. Так расширяется их вход до диаметра 10 см. Когда будет заливаться фундамент, такие пустоты заполнятся, и две конструкции станут одним целым.
• Создания пояса армирования: все вбитые стержни привариваются к массивной арматурной решётке. Прутки в ней советую соединять вязальной проволокой. Так получается упругость, не допускающая сдвига армированного пояса в процессе заливки бетонной смеси.
• По наружному контуру обустраивается опалубка из досок, брусков или деревянных щитов. До заливки смеси её стенки изолируйте полиэтиленом.
• Постепенная заливка бетона, отрезками длиной 1,2 – 2 м. Так состав лучше проникнет в штробы и заполните все имеющиеся пустоты и дефекты. Для этой цели советую создать щит и поставить его поперёк этой опалубки.
• Удаление деревянной конструкции. Происходит после полного отвердения материала.
• Гидроизоляция фундамента. Используйте рубероид.
• Заполнение оставшегося пространства грунтом. ВНИМАНИЕ! Подсыпайте его постепенно. Новая партия добавляется только после тщательной утрамбовки предыдущего слоя.
• Создание бетонной отмостки для отвода воды от основания. Она устраивает вокруг дома.

При наличии повреждений на небольших зонах фундамента или его некоторых углов, рекомендую проводить точечный ремонт. Он проводится в следующем порядке:

• Около места с повреждением копается небольшая траншея. Она обнажает поверхность устаревшего фундамента.
• Её дно покрывается щебнем и основательно уплотняется.
• По боковым сторонам фундамента возводится кладка из кирпичей или камня. По ширине она на 10-20% перекрывает проблемный участок. При этом конструкции должны быть связаны друг с другом. Для этой цели в старой основе просверлите отверстия и вбейте в них металлические стержни, которые приварите армопоясу.
• Гидроизоляция кладки.
• Засыпка транши грунтом.

ВАЖНО! Если разрушение или оседание фундамента очень сильное, то его обязательно заменяйте полностью. Для этого рекомендую поднять здание. Если масса сруба невелика, он поднимается с помощью гидравлических домкратов. В ином случае – автокраном.

Этапы работ таковы:

• Вычисление массы постройки. Её совокупный объём умножается на удельную плотность её материала (дерева). На основе полуенных данных подбираются грузоподъёмные системы.
• Вынос из дома всех массивных элементов и оборудования.
• Укрепление проёмов брусьями и досками. Так исключите перекос дома в процессе его подъёма.
• Копка широкой траншеи по всему периметру постройки. Так обнажается фундамент, и создаётся удобство в работе по его замене.
• Демонтаж старой кладки. Она удаляется зонами по 30-50 см. Получаются проёмы, в которые встанут домкраты. Если здание небольшое, они размещаются по его углам. В работе с массивными строениями нужны ещё опоры в центре каждой стены.

• Установка домкратов. Советую их ставить на прочную, стойкую основу. Под нижним венцом размещаются толстые стальные пластины. Это защита от повреждений сруба.
• Аккуратное и медленное поднятие дома. Все углы должны подниматься равномерно. Для лучшей безопасности между венцами снизу и фундаментом поставьте распорки через каждые 2 см. Также нижние брёвна рекомендую стянуть стальным обручем или укрепить досками и брусками.
• Около домкратов и на других свободных участках под сруб поставьте мощные стальные уголки. С их помощью происходит разгрузка старого фундамента.

• Постройка опускается. Разбирается разрушающийся фундамент.
• Дойдя до грунта, достаньте его на глубину 15-25 см и создайте песчано-щебневую подушку. Тщательно полейте ей водой и утрамбуйте.
• Сооружение угловых и промежуточных опор из металлических, кирпичных, каменных или железобетонных колонн.
• Обустройство опалубки. Обязательно с её помощью связывайте фундамент и поставленные колонны. Чтобы состав не вытекал, рекомендую внутри опалубки выстелить полиэтиленовую плёнку.

• Заполнение опалубки бетоном. Состав уплотняйте вручную или виброинструментом.
• Ликвидация опалубки после тотального отвердения бетона.
• Гидроизоляция фундамента. Рекомендую сделать минимум 2-3 слоя и покрыть их рубероидом.
• Засыпка грунтом пустоты между основанием и боковой траншейной стенкой.
• Плавное и равномерное опускание дома на новый фундамент.

• Создание отмостки вокруг здания. Облицовка наземной стороны основания.

Операции со столбчатым или свайным фундаментом сводятся к замене отдельных его опор.

ЭТО ВАЖНО! Рекомендую монтировать буронабивные сваи. Это самый эффективный и простой метод.

Здание поднимается так же (изложено ранее) и крепко фиксируется. Так разгружаются опорные колонны.

Повреждённый элемент (столб) советую обкопать и устранить. Далее развивайте яму до параметров 40 х 40 см и углубляйте её на 30-50 см ниже подошвы прежней опоры. Затем можно подготавливать новую сваю. Для этого рекомендую:

1. Создать подушку из песка и щебня, и тщательно её уплотнить.
2. Уложить полую колонну. Ей может являться труба из металла или асбестоцемента. У неё должен быть подходящий диаметр. И при установке немного наклоняйте её.
3. Обустроить подошву буронабивной сваи. Через колонну (п.2) залейте 1-2 ведра цементно-песчаной смеси.
4. Когда состав загустеет, армировать первую трубу и полностью залить траншею бетоном.
5. Поставить столб в вертикальной позиции и синхронно расположить его под нижним венцом.
6. Заполнить яму грунтом и утрамбовать.
7. Опустить дом.

Если есть перекосившийся столб без дефектов, со стороны, противоположной вектору наклона, сделайте подкоп и поставьте сваю вертикально. Пустоту вокруг ней заполните бетоном.

Работа с нижними венцами

ВНИМАНИЕ! Необходимо в замене этих элементов можно выявить визуально. Просто простучите бревно в любых местах. Наличие глухого звука означает разрушительные процессы в древесине. Ещё один явный признак этого – плесень на лицевой стороне сруба.

Рекомендую менять венцы каждые 5-6 лет с момента воздвижения дома. Есть такие вариации данной работы:

• Косметическая.
• Тотальный разбор дома.

Оптимальный метод подбирается на основе вида постройки, ей параметров и общих технических кондиций.

Косметическая методика сводится к локальной работе с дефектными участками. Для начала советую их вычислить. Осматривайте и закладные брёвна 3-4 венца над ними. Отметьте повреждённые зоны и выпилите их. Замените их аналогичными по параметрам кусками дерева.

ВАЖНО! Совокупная прочность конструкции при таком методе резко снижается. А из-за лишних стыков увеличиваются тепловые потери.

Советую этот метод использовать, как временное решение, когда сложно проводить капитальные замены.

Тотальный разбор дома означает тщательную работу с каждым венцом, их демонтаж по одному, и их потенциальные замены.

Этот метод не пригоден для зданий, где во время ремонта проживают люди. Способ оптимален для хозяйственных и пустующих построек.

Операции с крышей

Перед началом работ обязательно рассчитывайте оптимальный вес задуманной конструкции. Его образуют стропилы, обрешётка, утепляющий и гидрозащитный материал. Каркас должен справляться со снеговыми и ветровыми воздействиями, а также человеческой массой.

Рекомендую изучить данную таблицу по подбору материалы крыши и её потенциала:

Пример работ на основе данных:

Материал несущих стен – полнотелый кирпич, плотность кладки – 400 мм. Стабильная нагрузка такова: 400 х 1800 : 1000. Получается 720 кг/ кв.м. Балки должны иметь показатель 300 кг/куб.м. Для их обшивки применяется керамическая черепица.

Если стены не могут одолеть всю массу мансарды, советую сделать дополнительное основание. На нём разместите опоры в вертикальном положении.

Перед монтажом новой крыши, демонтируется старая. Алгоритм действий следующий:

1. Снимается кровля.
2. Устраняется обрешётка. Если балки характеризуются хорошим состоянием, их можно применять в создании новой конструкции.
3. Снятие балок перекрытия и стропил с конька.

Далее можно возводить мансарду. Её рекомендуемый мной формат – ломаная кровля с двумя скатами.

ВНИМАНИЕ! Перед строительным процессом обязательно скрупулёзно рассчитайте оптимальную дистанцию между стропилами. Она подбирается из расчётной массы кровли.

Данные берутся из этой таблицы:

На их основе приобретайте все элементы для обрешётки: балки, стропила и рейки.

Рекомендую выстроить маэурлат. Это конструкция из брусьев, размещённых горизонтально. На них устанавливайте несущие составляющие кровли. Так вы сможете равномерно нагрузить стены.

Для этой работы советую отдать предпочтение деревянному брусу с параметрами 150 х 100 мм. Его количество зависит от периметра крыши. К несущей стене он крепится на специальные дюбеля.

Этапы установки мауэрлата таковы:

• Установка на него несущих балок.
• Присоединение к ним вертикальных стоек, связанных между собой вверху брусьями.
• На созданный каркас ставятся стропила.

• Создание обрешётки. Для этого подходят доски 4 х 15 см. Их набивайте на стропилы, формируя монтажную зону.
• Гидроизоляция. Оптимальный вариант – рулонная микрофибра. Располагайте ей на обрешётке.
• К обрешётке крепится кровля. Её форма и параметры обуславливаются применяемым защитным материалом.
• Развитие теплоизоляция. Внутри к обрешётке крепится базальтовая вата, либо экструдированный пенополистриол.

Наружная отделка

Рекомендую её реализовывать в одной из двух вариаций:

1. Реанимация стеновых поверхностей. Для выделения естественного изящества дерева не советую брать современные материалы для облицовки. Для очищения стен используйте щётку или болгарку с подходящей насадкой. Затем поверхность пропитывается антисепктиками и антипиренами.Благодаря лаку или краске особо проявляется структура древесины, выравнивают тона старых и новых участков, а также стены получают дополнительную защиту.

2. Капитальная отделка. В рамках этих работ можно применять популярные материалы: вагонку, штукатурку, сайдинг, полотна ПВХ, клинкерные панели, кирпич, керамикогранитную плитку и блок-хаус.

ВАЖНО! При таком варианте рекомендую устраивать дополнительную защиту стен.

Варианты для утепления: герметик Акцент-136, минвата, например Изовер, пенополистирол.

Пример утепление отображён на данном рисунке:

Здесь идёт обшивка из вагонки. Утеплитель – минвата. Для неё создан каркас. Устроена мембрана для защиты от ветра, обрешётка для облицовки.

Между стеной и минватой прокладывается плёнка для пароизоляции:

Такую плёнку устраивайте, если дом хорошо вентилируется.

Работы с полом, проёмами и потолком.

Пол рекомендую ремонтировать или заменять. Вид работ зависит от его состояния.

ВНИМАНИЕ! Если дефект на досках и лагах захватывают менее 30% поверхности, эти компоненты подлежат ремонту. Меняйте повреждённые участки. Устраивайте гидрозащиту и теплоизоляцию.

Если настил поражён более, чем на 30%, он меняется полностью. Замените и лаги. Дальнейшие действия:

1. Организация гидрозащиты.
2. Теплоизоляция (оптимальная версия – базальтовая вата).
3. Покрытие лаг пароизоляционным материалом.
4. На них размещается доска.

В некоторых случаях под чистовым покрытием устраиваю цементную стяжку.

Если оконные и дверные механизмы пришли в негодность, меняйте их на новые аналоги из дерева или металлопластика.

Если обнаружена деформация потолочных балок, оперативно ставьте новые перекрытия. Защитите их гноения и насекомых специальными составами.

Инженерные коммуникации и отделка изнутри

Заменять или прокладывать коммуникации (водопровод, канализация, вентиляция и газовая система) самостоятельно не рекомендую. Это прерогатива профессионалов.

Специалисты грамотно и устроят безопасную электрическую разводку с учётом современных нагрузок и монтируют отопительную сеть.

На финальной стадии идёт обустройство кухни и санузла, проходит заврешающая отделочная работа, определяющая стилистику интерьера (покраска стен или поклейка обоев, панелей и т.д.)

Если есть неровные полы и заваленные стены

Зачастую полы и стены в деревянных жомах не отличаются ровностью. Это можно исправить.

Для выравнивания стен и ликвидации с них завалов рекомендую такие способы:

1. Шлифовка болгаркой. Подбирайте маленькая насадка.
2. Стыковые места и трещины покрываются монтажной пеной.
3. Обшивка гипсокартоном, перед этим поверхность покрывается полизолом или походим материалом.

ВАЖНО! Если на стенах или полу неровности менее 2 мм, советую использовать специальную подложку, например – Изолон.

Если неровности составляют 2-3 мм, применяйте шпаклёвку.

Если на полу параметры высоты колеблятся от 2 до 5 мм, рекомендую выбрать цементную стяжку или систему наливных полов.

При наличии перепадов до 2 мм, подойдёт метод шлифования, используется аппарат УШМ с подходящей насадкой.

Самое оптимальное решение для выравнивания полы с солидными неровностями и обилием трещин – это плита OSB плотность. 1,4 – 2,2 см.

Используемый инструмент, используемые материалы

Реставрация деревянного дома – это комплекс многих операций, для которых требуются свои инструменты и материалы.

Так для работ с фундаментом требуется:

• Цемент, песок, щебень.
• Ведро для смеси.
• Бетономешалка.
• Лопата.
• Доски, брусья (для опалубки),
• Прутья для арматурной решётки.
• Полиэтиленовая плёнка.
• Рубероид.

Для операций с крышей (работ с обрешёткой, балками, мансардой и т.д) необходимо:

• Молоток.
• Ножовка.
• Гвозди (длина дл 5 см)
• Инструменты для измерения: рулетка, уровень и отвес.
• Мерительный инструмент: отвес, строительный уровень, рулетка.
• Доски, балки, стропилы.
• Кровельный материал (шифер или металлочерепица).
• Утеплители и защита от влаги.

Для внешней отделки в зависимости от вида работ рекомендую использовать:

• Специальные составы: антисептики, антипирены, защиту от насекомых.
• Лаки и краски.
• Герметики.
• Утеплители, например – минвату.
• Пароизоляторы.
• Облицовочный материал (сайдинг, вагонка и т.д.)

Для работ с напольным настилом:

• Доски, брусья.
• Утеплители.
• Гидро- и пароизоляторы.
• Молоток.
• Саморезы или гвозди длиной до 6 см.

Сколько стоит реконструкция деревянного дома

Скажу вам так - точный ценник формируется на основе:

• кондиций дома,
• вида и объёма запланированных работ,
• стоимости материалов и операций.

Чтобы было понятнее, на что ориентироваться, вот пример средних ценников:

Нужна реконструкция деревянного дома? Звоните +7(495)011-45-10! Я помогу, посоветую, подскажу!

Если Вы сомневаетесь в своих силах, то я готов предложить Вам свою помощь в реконструкции деревянного дома. Мой опыт позволяет мне со все ответственностью заявить, что Вы не будете разочарованы!

Видео отзывы

Марина (д. Юрово)

Реконструкция брусового дома с увеличением площади дома с размера 6х6 до 6х11 м. и надстройкой второго этажа в д. Юрово (Московская область, Раменский район, Бронницы).

Андрей (п. Нахабино)

Полная реконструкция частного дома с пристройкой веранды в поселке Нахабино, СНТ Лесная Поляна (г. Красногорск, Московской области).

Алексей (пос.Черкизово)

Второй этап реконструкции деревянного дома - внутренние работы и наружная отделка в дачном поселке Черкизово (Пушкинский городской округ Московской области).

Алексей (пос.Черкизово)

Реконструкция деревянного дома с надстройкой второго этажа в пос. Черкизово, Московской обл., Пушкинский район

Сергей (пос. Фрунзевец)

Строительство двухэтажной каркасной пристройки к дому в пос. Фрунзевец, Московской обл., Апрелевка

Сергей (д. Гридино, Егорьевский р-н)

Полная реконструкция загородного дома в д. Гридино с увеличением жилой площади (дом 2006 года, построен компанией Зодчий). Заменили перекрытия, утеплили дом по кругу, выполнили всю отделку, заменили кровлю, окна, переделали мансарду.

Светлана (Раменский район)

Полная реконструкция дачного дома в д. Юрово, Раменского района (свайно-винтовой фундамент, веранда, пристройка части дома, надстройка мансардного этажа, внутренняя и наружняя отделка, утепление, реконструкция кровли

Лидия Николаевна ( Клинский район)

Дом из профилированного бруса 6х6, второй этаж: мансардный, с открытой верандой 2х6.

Вадим

Дом 6х6 из профилированного бруса

Алексей

Баня из профилированного бруса. Мансарда. Отделка парной

Ксения Шахнович

Перестройка каркасного дома с добавлением 2-ого этажа

Лидия Ивановна

Пристройка к дому (6м*3м)